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Día 1 22 de abril de 2017, sábado

El fuerte viento sopla, salpicando a la gente seria y tonta con innumerables granos de arena, cegándolos. Pero no así el camello, pues tiene dos párpados, uno interior y otro exterior, imperturbable y tan impávido, que avanza. Ahí estoy yo, entre infinitas vistas sensualmente moldeadas de arena y cielo, grandes montañas y pequeñas verdades, masticando algunas hierbas espinosas del desierto dondequiera que las encuentre. El sol y el calor no son nada, solo avanzar. Ahora, subo a las dunas donde nada crece.

Este viaje es un tanto inusual, quizás dominado de alguna manera misteriosa por la sabiduría del camello, esa bestia amorosa pero cascarrabias, el transatlántico del desierto, aquel que es más sabio en los caminos de la naturaleza que cualquier hombre. Este viaje culminó con una semana en la ciudad oasis de Dunhuang, en el desierto de Gobi, en la provincia de Gansu, al noroeste de China, una de las encrucijadas de la seda más antiguas de Asia, hogar de la mayor colección de arte y literatura budista de China, una diversa comunidad musulmana y familias entrelazadas, grandes y pequeñas. El tiempo carece de significado aquí más allá del sol, la luna, billones de estrellas brillantes y el cambio de estaciones. Los minutos y los siglos son indistinguibles.

Vine aquí para descubrir por mí mismo los antiguos secretos del Wushu , y allí estaba, directamente de la cómica boca del camello, resaltado en negrita, el brillante trabajo artístico en las cuevas de Mogao 285, 196, 465, 249 y, oh, tantos otros lugares.

Los rayos del sol iluminan y nos llevan de regreso a la fuente primaria de energía de la Tierra.

Justo mientras investigaba mi próximo viaje a la provincia de Gansu, encontré un artículo de Wang Kun de la Escuela de Wushu de la Universidad de Shanghái (en chino, por supuesto). En ese artículo, el autor analizó artículos académicos sobre el antiguo Wushu de Dunhuang publicados entre 1984 y 2016, específicamente la relación entre el Wushu y el desarrollo social, el entorno geográfico y las tradiciones culturales de la antigua Dunhuang, así como las características y el valor del Wushu de la antigua Dunhuang. En pocas palabras, revisó artículos que intentaron reconstruir el Wushu antiguo a partir del arte, principalmente pinturas que sobrevivieron a los casi dos mil años de historia de la Ruta de la Seda en Dunhuang. Lo que uno encontrará en los frescos de arte rupestre budista de Dunhuang incluye patadas y puñetazos combinados con juegos acrobáticos, proyecciones, derribos tanto en combates individuales como cuerpo a cuerpo, y batallas grandes y pequeñas. En las cuevas y en otras obras de arte del museo también encontré bastantes maniobras de danza que eran indistinguibles de las artes marciales. Gansu y Xinjiang, en particular, fueron y son fuertemente influenciados por la cultura uigur, que tradicionalmente venera las artes marciales , la música y la danza. De hecho, los instrumentos musicales y las bailarinas son omnipresentes en Dunhuang y se exhiben en todas partes, desde las cuevas hasta los museos, así como en esculturas en calles y esquinas, puentes, restaurantes, hoteles, tiendas, etc.

Se podría argumentar que las mejores artes marciales se forjan en los fuegos más intensos contra los adversarios más diversos, y estos, históricamente, se encontraban en las ciudades fronterizas chinas de Jiayuguan, Jiuquan, Dunhuang, Yanguan, Yumenguan y Hecang, solo algunos de los lugares que visité en este viaje. Fueron escenarios individuales y colectivos de muchas batallas, grandes y pequeñas, vistas objetivamente a través de los ojos almendrados, de color marrón oscuro y con forma de cierva de mis nuevos familiares.

Día 2 23 de abril de 2017, domingo

Ayer, bajo la silenciosa y eterna mirada cubierta de hielo de las montañas Qilian, mi pequeño avión procedente de Lanzhou, capital de la provincia de Gansu, aterrizó en Jiayuguan, el final de la Gran Muralla, la puerta de la Ruta de la Seda Occidental a China y el último puesto avanzado del “mundo civilizado”, desde una perspectiva china durante mil años.

Hoy visité el Castillo de Jiayuguan, en el extremo occidental de la Gran Muralla, que en su día se parecía mucho a "La Muralla" de Juego de Tronos. Nómadas como los xiong-nu (siglos III a. C. - I d. C.), tanguts, kitanes, yurchen, bayarku, uigures, mongoles, manjus, etc., que vivían al otro lado de la muralla, eran descritos como bestias temibles: aberraciones inhumanas de la naturaleza. Sin embargo, quienes vivían allí, al final de la muralla, la última puerta, la frontera, sabían más.

En el muro norte (de la fortaleza de Jiayuguan) se cuenta la historia del envío de Zhang Qian a la región occidental por el emperador Wu (quien reinó entre 140 y 87 a. C. durante la dinastía Han). Según la historia, Zhang fue enviado con la intención de formar una alianza con los yue-zhi (una tribu originaria del noroeste de China, que se trasladó al oeste para escapar de los xiong-nu) para luchar contra los xiong-nu (los hunos). Aunque su misión fracasó, viajó hasta Bactria (Afganistán) y trajo consigo información muy detallada sobre Asia Central e incluso la India.

De hecho, Zhang Qian fue padre de un hijo mientras estuvo prisionero de los Xiong-nu durante siete años… pero esa es otra historia.

Los nómadas eran personas que disfrutaban y necesitaban comerciar, y mientras se les permitía hacerlo, eran alegres y libres vagabundos amantes de los caballos y los camellos. Era complicado en aquel entonces, como quizás lo sea hoy. Por ejemplo, en el siglo VIII, los turgos hicieron una alianza con los tibetanos que habría aislado a China del oeste, así que los chinos hicieron un pacto con los árabes que habían penetrado hasta Kashgar, al este, y rompieron esa traicionera alianza.

Más allá de Jiayuguan, lo que antaño fue el límite occidental absoluto de China, se encuentra el imponente desierto de Gobi, colindante con el desierto de Taklamakán, también conocido como el desierto más peligroso del planeta y que en el idioma local significa: "Entras y no regresas". Estos son los desiertos más calurosos y áridos del mundo y los más alejados de cualquier mar u océano. Este es el páramo en el que desemboca la Puerta Occidental de Jiayuguan. La Puerta Occidental también se conoce como la "Puerta de las Penas", porque por ella transitaban funcionarios, oficiales y otros, magistrados y emperadores deshonrados que preferían no matar, sino exiliarse al aterrador e implacable desierto y a los salvajes "bárbaros" que lo rodeaban. O eso es lo que la mayoría cree.

Sin embargo, la esperanza también atravesaba estas puertas de diversas formas; por ejemplo, las caravanas viajaban de este a oeste por esta estrecha y trascendental puerta de entrada a China a lo largo de la Ruta de la Seda. Peregrinos como el ilustre Xuanzang y toda clase de seres humanos también pasaban por esta puerta arquetípica hacia el más allá.

Ninguna gran verdad puede mantenerse en secreto, y se dice que también hubo quienes en China simplemente decidieron irse, prefiriendo el estilo de vida nómada, más socialmente móvil y relajado, al oeste de la muralla. Si bien existen dos formidables desiertos, también hay valles fértiles a lo largo de la periferia, alimentados por las abundantes aguas de las montañas y glaciares que aún existen en la región, y pequeños oasis, repletos de árboles frutales, hierba y otras formas de vida, como Dunhuang, Hami, Karash, Kucha, Aksu, Kashgar, Yarkand, Khotan, etc.

El Castillo de Jiayuguan se encuentra estratégicamente ubicado en el valle de 15 kilómetros entre la montaña Wensha, un ramal de la cordillera Qilian, y las montañas Negras, un ramal de la cordillera Mazong, en uno de los puntos más estrechos del Corredor Hexi, de 1000 kilómetros de longitud, la región fronteriza que constituye un cuello de botella entre el oeste de China y el este de Asia Central. Fue desde aquí, durante el reinado del emperador Hongwu (1328-1398), al fundarse la dinastía Ming, que el gran general Fengsheng fue enviado para aniquilar a los últimos mongoles de la dinastía Yuan en retirada.

Mapa del Museo de la Ruta de la Seda.

Así pues, se podría razonar que el Castillo de Jiayuguan era un paraíso de artes marciales, atendido por soldados que se entrenaban incansablemente para la guerra. Cabe destacar que, al igual que los samuráis, incluso un caballero chino común hace 2500 años tenía que entrenarse en artes marciales y académicas. Confucio, por ejemplo, se educó en una escuela para plebeyos donde se formó en las Seis Artes: Ritos, Música, Tiro con Arco , Aurigas, Caligrafía y Matemáticas.

El tiro con arco obviamente tiene aplicaciones marciales, aunque se usaba más comúnmente para la caza. Los carros llegaron a China mil años después de que los hititas los inventaran en Asia Central (cuya civilización alcanzó su apogeo alrededor del 1600 a. C.) y para la época de Confucio (500 a. C.) ya era un "deporte", similar a Ben Hur, y un espectáculo de desfile como el de Julio César (100 a. C. - 44 a. C.) celebrando un triunfo. En cualquier caso, el castillo de Jiayuguan ha sido completamente restaurado y puede llevar varias horas explorarlo por completo. También hay un museo notable allí; ¿y camellos? Ah, sí, sí, sí, muchos camellos justo al salir de la puerta oeste, cualquiera de los cuales puede desencadenar la gran iluminación en cualquier modernista ilusorio, si es digno. ¿No lo crees? Recuerda las palabras de Yoda: "Muchas de las verdades a las que nos aferramos dependen de nuestro punto de vista". Y, «A través de la fuerza verás otros lugares, el pasado, el futuro, viejos amigos...». De hecho, una noche en el desierto, incluso me reencontré con un antiguo amigo comerciante sogdiano de la dinastía Tang llamado Suyoa, que también significa arquero. ¿Era uno de los antepasados ​​de Yoda? Solo el camello lo sabe.

Para aquellos con inclinaciones menos esotéricas, se puede simplemente tomar un corto paseo en camello por una suma insignificante, guiado por acólitos de los Reyes del Desierto.

Día 3 24 de abril, lunes

Fui al Museo de la Ruta de la Seda en Jiuquan, a aproximadamente una hora en coche de Jiayuguan, experimenté, absorbí y fotografié su exquisita colección. Luego tuve la gran suerte de entrevistar a la directora, la Sra. Mei Qin Yin, madre de la Sra. Mei Ping Wu, la increíble dama que reunió esta colección principalmente del extranjero, devolviendo los tesoros nacionales de China a China. Todo allí era llamativo, un talismán para el mundo antiguo, pero uno en particular destacó para mí, una pequeña estatuilla negra de un miembro de una tribu nómada de la Espada de Hierro del Tigre de los Reyes de Jade del Imperio Xiongnu (403 a 221 a. C.). Luego, un corto viaje a las Tumbas del Periodo Wei-Jin (300-500 d. C.) y descendí al inframundo de una tumba excavada con pinturas claras y hermosas de muchos aspectos de la vida hace más de un milenio y medio, política, economía, ejército, arte cultural y costumbres populares.

Luego, una carrera a la estación de autobuses para ir a Dunhuang, en el extremo occidental del Corredor Hexi, el centro más vital de la convergencia y difusión cultural euroasiática, la trascendental ciudad oasis de mitos y leyendas. Aquí, más que en ningún otro lugar, fue donde los han (chinos) y los no han se encontraron, comerciaron y, en ocasiones, lucharon.

Día 4 25 de abril – Martes

Las cuevas de Mogao de Dunhuang albergan las mayores colecciones de arte y manuscritos budistas verdaderamente antiguos, enclavadas en 735 cuevas supervivientes a lo largo de los acantilados de la montaña. La obra maestra de crear esta monumental metrópolis, mayoritariamente budista, comenzó en el año 366 por el monje Le Zun, quien tuvo una visión de mil budas bañados en luz dorada. Las cuevas y el arte evolucionaron a lo largo del milenio, en constante expansión, con mayor poder y belleza.

Aquí se conservan bien los registros del antiguo Wushu. Por ejemplo, la cueva 196 contiene la pintura de la batalla de Raudraksa con Sariputra, discípulo de Buda. Si bien fue más una batalla de magia que de fuerza física, allí se pueden encontrar varias figuras en actividades marciales, desde posturas de lucha hasta un gran golpe de martillo bien estructurado.

En la cueva 465, apodada la Gruta Huang, se encuentra una imagen tántrica tibetana de una deidad y su consorte en lo que parece ser un coito yóguico de pie, cada uno con el arco tensado apuntando en direcciones opuestas, pintada entre 1271 y 1368 d. C. (De hecho, recuerda un poco al Sr. y la Sra. Smith).

Pero en mi opinión, la esencia de cualquier buena historia reside en la transformación, la dulce melodía de la bondad amorosa, acompañada de señales filosóficas y religiosas que nos guían hacia el perdón y la redención. Las mayores batallas no son de la carne, sino del espíritu, y la historia de una pintura en la Cueva 285 ejemplifica esta transformación espléndidamente. Se titula "500 bandidos se convierten en budas". Cuenta la historia que 500 personas hambrientas en el sur de la India se rebelaron y, por orden imperial, se envió un ejército para someterlas. Fueron brutalmente derrotados en batalla y exiliados a montañas deshabitadas. El Buda escuchó sus lamentables lamentaciones y les dio la oportunidad de reformarse; al final, todos alcanzaron la iluminación.

Otra pintura en la misma cueva representa la batalla (ganada por las tropas gubernamentales) y se pueden apreciar claramente las armas, posturas y movimientos de sus artes marciales: el uso de espadas, escudos, alabardas, lanzas, arcos y flechas. La suntuosidad de la pintura de la batalla depende del punto de vista con el que se mire.

Aunque el arte rupestre de las Grutas de Mogao en Dunhuang suele caracterizarse como "budista", en realidad son fantásticas amalgamas, expresiones sincréticas que enseñan la iluminación a través de diversos procesos, incluyendo la vía marcial. Dunhuang fue la principal encrucijada entre Asia y Eurasia, Oriente y Occidente, y, naturalmente, allí se encuentra el mundo entero y sus filosofías fusionadas en una brillante expresión que refleja la pluralidad suprema de cultura, religión y, a la vez, muchísimas artes.

La transformación es el camino alquímico de los cuatro Purusarthas del hinduismo, que incluyen Dharma (enseñanzas), Artha (trabajo y prosperidad), Kama (pasiones y deseos) y, finalmente, Moksha (liberación, libertad y salvación). El Tao, el Budismo, el Chan y las grandes religiones monoteístas también enseñan la transformación, al igual que todos los maestros del Wushu Kung Fu. Guiados por las enseñanzas adecuadas, mediante el fuego del gran esfuerzo (Artha), dominamos nuestras pasiones (Kama) y alcanzamos el despertar, la iluminación, la liberación y la armonía (Moksha). El hinduismo, el zoroastriano, el budismo y muchas otras religiones están plasmadas en las pinturas de las Cuevas de Mogao.

Si algo he aprendido viajando por las Rutas de la Seda estos últimos años, es lo bien que se llevaban los seguidores de las grandes filosofías y religiones a lo largo de la historia. Sin duda, esto se refleja en mosaicos vívidos de color aquí en Mogao, pero también lo vi con mucha claridad en las antiguas ruinas de Taxila, en Pakistán, la primavera pasada, con decenas de templos de diferentes filosofías y religiones que convivían en paz durante mil años.

Probablemente mi pintura de artes marciales favorita sea la Cueva 249 de Mogao (Wei Occidental, 534-556 d. C.), con saltimbanquis y luchadores que parecen correr uno contra el otro: un estilo de ataque formidable e intrépido. Hay un mandala naranja, rojo y azul en el centro de la pintura del techo que facilita su reconocimiento, y están rodeados de asparas voladoras, espíritus femeninos de las nubes y el agua en las mitologías hindú y budista. En esta cueva se encuentran imágenes budistas junto a inmortales y dioses de las mitologías hindú y china.

La escena de lucha de las historias de la vida de Buda en la cueva de Mogao 290, pintada en la dinastía Zhou del Norte, es muy clara y hermosa.

Desafortunadamente, a principios del siglo XX, cinco extranjeros llegaron y se llevaron la flor y nata de los cientos de miles de manuscritos almacenados en una cueva, previamente oculta, que ahora se encuentran dispersos en museos de Europa, Estados Unidos, Japón y Corea del Sur. (Esta historia se cuenta en el libro " Demonios Extranjeros en la Ruta de la Seda" , de Peter Hopkirk).

Sin embargo, las miles de pinturas rupestres y los grandes, a veces gigantescos Budas que en su mayoría permanecen son una inspiración trascendental para un nivel superior de existencia, no sólo intacto sino de hecho mejorado por los más de mil años transcurridos desde su creación.

Aunque uno podría pasar toda una vida estudiando las grutas de la cueva de Mogao e incluso solo las artes marciales y los guerreros que hay dentro, hay mucho más que necesito hacer aquí en la provincia de Gansu; sin embargo, una parte de "mí" permanece en cada lugar en el que he estado, y una parte del espíritu de un lugar viene conmigo cuando me voy.

Tras la espléndida eternidad en las Grutas de Mogao, las fenomenales dunas de arena de Mingshashan (Montañas de Dunas Silbantes) se alzaron para saludarnos. Ubicado en el Parque Nacional Yueyaquan, Mingshashan tiene unos 105 km de circunferencia y una altura de hasta 1715 metros. Allí, mi amigo y yo montamos en camello (de nuevo) durante unas horas hasta la cima de unas dunas montañosas; luego subimos a la cima para contemplar la espectacular puesta de sol. Al atardecer, caminamos hasta el Lago de la Media Luna y sus alrededores, una anomalía geológica mágica, ya que el lago lleva allí al menos 1600 años, pero nunca ha sido engullido por las montañas de arena que comienzan a tan solo unos cientos de metros de distancia. Pueblos enteros han desaparecido bajo las movedizas montañas de arena, pero el Lago de la Media Luna devuelve la luz de las estrellas al cielo cada noche, intacto por el tiempo.

Un viejo amigo de Hong Kong, a principios de los 80, me dijo que el símbolo del Yin Yang representa el cambio y la armonía de los opuestos. Aquí, en la ladera del antiguo Lago de la Luna Creciente, al borde del desierto de montañas de arena, al atardecer, entraba el fresco aire de la tarde. El yo se evapora como el rocío de la mañana al sumergirse en un cambio tan atemporal.

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