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17, 18 y 19 de julio de 2015: Días 3 a 5

Las Montañas Llameantes de Xuan Zang y la Fama de Sun Wu Kong, el Kung Fu de la Bondad Amorosa, el Kung Fu de la Motocicleta y los Budas Robados

Introducción

Viajando en tren, llegué a Turpan (los lugareños lo llaman "Turupan") ayer por la mañana sobre las 5:00, solo para descubrir que la estación de tren estaba al menos a 40 km de la ciudad. Había bastantes taxistas esperando para llevar a la gente al pueblo, y finalmente subí a una gran furgoneta blanca con otros seis pasajeros por un precio módico hasta el hotel donde tenía reserva. Esta iba a ser mi segunda gran parada en mi búsqueda de kung fu en la Ruta de la Seda, pero como no había encontrado absolutamente nada en internet sobre kung fu en esta ciudad (aunque tiene una historia y un legado fascinantes), no tenía muchas esperanzas en mis posibilidades.

Turpan es un famoso oasis en el desierto de la Ruta de la Seda del Norte, mencionado por el peregrino budista Xuan Zang . Ubicado completamente por debajo del nivel del mar, Turpan es el cuarto punto más bajo expuesto de la superficie terrestre debido a una falla de placas tectónicas. Durante la Era Cenozoica, la falla se deformó por la colisión de las placas tectónicas india y euroasiática, y en una deformación posterior se crearon las Montañas Llameantes junto con el volcán de Turpan. En la cuenca creada por estos desplazamientos de placas también se formó el hermoso lago Ayding.

Además de su singularidad geológica, Turpan es un oasis creado por un sistema de canales de las montañas Tian.

En cuanto a un mito de la creación, mientras causaba problemas en el cielo, el travieso mono de piedra Sun Wu Kong desbarató el horno octogonal para elaborar elixir, lo que provocó que varios ladrillos cayeran a la tierra para formar las Montañas Llameantes. Sí, lo oíste aquí primero (a menos que hayas leído la clásica novela china Viaje al Oeste ).

No hace falta ser un genio para darse cuenta de que este lugar es caluroso, muy, muy caluroso, con temperaturas que alcanzan los 50 grados centígrados, o unos 120 grados Fahrenheit. Ayer iba en camello al pie de las Montañas Llameantes, con mi taxista local un poco loco, y las rojizas ondas de la montaña parpadeaban con olas de calor como si realmente estuvieran en llamas. Ni que decir tiene, yo también pensé que estaba en llamas.

Quizás la gente común tenga curiosidad por saber por qué haría eso cuando se suponía que debía buscar escuelas de kung fu, pero lo cierto es que todos con quienes hablé en Turfán me aseguraron que no había escuelas de kung fu allí, aunque sí encontré una de taekwondo. Como ya había pagado dos noches de hotel, pensé: "¡Qué demonios!" y me puse a buscar por mi cuenta.

Tras la emoción de las Montañas Llameantes, hicimos una breve parada en el Minarete Imin, construido entre 1777 y 1778 durante el reinado del emperador Qianlong (1735-1796) de la dinastía Qing —sí, el mismo Qianlong que apoyó al Monasterio Shaolin del Norte en Panshan— en honor al general local de Turpan, Emin Khoja, quien se unió a los uigures con los Qing para protegerlos de los dzungares, o algo similar. Fue una experiencia fascinante, tanto literal como figurativamente. Luego paramos en un mercado y compramos pasas, otro importante producto de exportación de Turpan.

Minarete Imin Turpan.

Estaba bastante agotado al regresar a mi habitación de hotel; sin embargo, como soy un hombre trabajador, seguí tomando notas de antes de mi viaje en tren a Xian. Después de un par de horas (sobre las 8:30 p. m.), vi que todavía hacía sol. Curioso, busqué en internet el horario del Maghrib (la oración del atardecer) en Turfán y descubrí que eran las 7:38 p. m. Pero era imposible porque el sol aún estaba alto. ¡Qué misterio!

Así que caminé hasta la mezquita local, a solo unos cientos de metros de mi hotel. «Assalamu Alaikum», les dije a todos al entrar, y luego intenté preguntar sobre este extraño fenómeno en mi mejor putonghua (mandarín). No estaba seguro de que me entendieran, porque mi putonghua no es muy bueno, y el putonghua es su segunda lengua (el 70% de la población son indígenas uigures que tienen sus propias lenguas relacionadas con el tibetano porque, como todos saben, arrebataron Turpan a los tibetanos en el año 803).

Imagina esta conversación:

P. ¿Qué hora es el Magreb? (¿ Shenme shihou Magelibu? )

R. 7:38. ( Qi dian sanshiba. )

P. ¡Pero el sol brilla! (¡ Danshi taiyang de guanghui! )

R. Sí. ( Shi de. )

P. ¡Pero el Magreb está al atardecer! ( ¡Ma ge li bu zai riluo! )

R. Sí. ( Shi de. )

¿Qué dice alguien a eso? Viajar a veces es surrealista.

Tras unas breves presentaciones, me invitaron a la mezquita, donde nos sentamos en círculo. Había unos diez hombres muy mayores, la mayoría con barba, aunque no todos, sentados en esta antigua mezquita tenuemente iluminada, cantando en voz baja al menos partes de las oraciones. Cada uno tenía un pequeño conjunto de piedras pequeñas que pasaban una a una de la mano derecha a la izquierda. Cuando la mano derecha estaba vacía, volvían a colocar todas las piedras en la derecha y repetían el proceso, al ritmo de las oraciones. El imán se sentó delante, dirigiendo este ritual un tanto inusual. Era un ambiente tranquilo, sereno y relajante, debo decir. Aunque no conocía la mayoría de las oraciones en árabe, me aprendí algunas de memoria para poder seguirlas y, en cierto modo, seguir el resto.

Casi al final del ritual, el anciano imán se levantó y empezó a dar dinero a algunos ancianos, y pensé que quizá eran pobres. También me dio cinco yuanes (unos 90 centavos), probablemente pensando que yo también sería pobre, así que más vale prevenir que curar. Cuando los ancianos se levantaron y salieron de la sala de oración, le di al anciano imán 100 RMB, que claramente no quería, pero insistí porque era después del Maghrib —técnicamente, si no realmente, ¡porque aún salía el sol!—, el último día del Ramadán, un mes en el que se supone que los buenos musulmanes ayudan a los pobres, y la mayoría de estos hombres me parecían bastante pobres. Luego me invitaron a cenar con ellos en la humilde casita al otro lado del patio, pero me excusé, sabiendo que necesitaba comida abundante, como un pollo entero, montañas de arroz, montones de verduras, etc., y no quería comerme toda su comida ante sus ojos atónitos. Así que, en lugar de eso, me despedí y fui a disfrutar de mi festín para la bestia, lo que ocurrió a solo unos cientos de metros de la carretera, en un puesto de comida al aire libre que se aferraba precariamente al costado de la calle en una intersección muy concurrida.

Después me fui a la cama. Estaba muy cansado, pues había pasado la mayor parte de los últimos días en trenes y no había dormido más de una o dos horas durante ese tiempo.

A la mañana siguiente me desperté, disfruté del desayuno espartano que ofrecían en este hotel, por lo demás excelente, de Turfán, y luego caminé por la calle en busca de un taxi que me llevara a la única escuela de taekwondo que encontré en internet. Caminando por esta pequeña calle, me encontré con uno de los ancianos de la noche anterior, llamado Abdullah. Un caballero muy amable, me invitó a una casa justo al otro lado de la estrecha calle rural donde todos nos sentamos a tomar té, fruta y pasteles, ya que era Eid al-Fitr , la festividad más importante del calendario islámico. Fue una experiencia muy conmovedora, ya que me trataron como un invitado de honor en un maravilloso ambiente familiar, en el patio de una casa mediana, bastante bonita, de estilo uigur.

Después de media hora, me invitaron a otra casa a solo cinco minutos a pie, donde nos sentamos de nuevo; creo que era la casa de Abdullah. En ese momento, empecé a verlo de otra manera que la noche anterior. Este anciano era muy respetado, un patriarca, muy querido por muchos, no solo un anciano rezando en una mezquita. De hecho, descubrí que tiene cuatro hijos adultos y muchos nietos (como uigures, nunca tuvieron que seguir la ley de un solo hijo).

Después de un rato, les enseñé ejemplares de mis revistas de Kung Fu Tai Chi , les tomé algunas fotos e hice estiramientos de yoga con un niño de unos cuatro años, lo cual los impresionó muchísimo. Luego también le di patadas y puñetazos, y lo ayudé a dar patadas, bloqueos y puñetazos. Mientras tanto, otras familias se acercaron. Como se formaba una gran multitud, el niño y yo nos detuvimos y nos unimos a la fiesta, tomando té, comiendo fruta, etc.

Una hora después me llevaron afuera para subirme a un coche nuevo, bastante caro, con aire acondicionado. Hacía bastante calor, así que pensé: "¿Por qué no?". No tenía ni idea de adónde íbamos, pero esperaba convencerlos de ir a la escuela de taekwondo.

Condujimos hasta otra casa, nos recibieron cálidamente y todos nos sentamos a disfrutar de fruta, cordero, pasteles y té. Hubo historias y chistes, muchas risas y una cálida y genuina alegría por doquier. Fue muy agradable sentirme, de alguna manera, parte de una familia, una gran familia; de hecho, una familia que parecía seguir creciendo. Esto, por cierto, es la cultura musulmana habitual en Eid al-Fitr ; pero el contexto y el entorno —Tururpan, un oasis en el desierto, dentro de una de las culturas más singulares e inalteradas del mundo— eran bastante diferentes.

Una mujer trabajando vendiendo uvas en el mercado de Turpan.

Cuarenta y cinco minutos después, volvimos al coche y nos encontramos con una camioneta blanca, grande y nueva, llena de más familiares, incluyendo a otros tres distinguidos patriarcas. Durante las siguientes siete horas, aproximadamente, visitamos una casa tras otra de lo que resultó ser una enorme familia extendida de más de cien personas. Aunque todas estas visitas eran similares, cada una era única. Por ejemplo, cada visita comenzaba y terminaba con una oración muy breve de unos cinco segundos. No son demasiado religiosos, pero parecían interesados ​​en al menos tocar las bases.

A mitad de nuestro viaje en caravana, se nos unió un hombre corpulento y grande. Se llamaba A'dul (énfasis en la segunda sílaba), llevaba un tiempo viviendo en Malasia y hablaba un inglés bastante bien, aunque con poca práctica, ya que hacía tiempo que no lo usaba. Esto fue un gran alivio para mí porque, como ya mencioné, mi putonghua es bastante limitado y su putonghua (chino mandarín) tiene un acento muy marcado; bueno, francamente extraño, aunque es difícil saber de quién era el mandarín más extraño. Creo que el suyo…

Esta fiesta móvil me hizo sentir de maravilla. ¡Qué cultura tan amable, cariñosa e inclusiva! Algunas casas eran fabulosas, grandes y hermosas, con patios y aire acondicionado, mientras que otras eran bastante humildes y pequeñas; pero no había diferencia en la amabilidad y el cariño que todos mostraban. A lo largo del día, comparé en silencio su cultura con tantas otras que he conocido, y debo decir que es increíble lo educados y sinceros que eran todos (incluidos los jóvenes). No había adictos al teléfono ni vi televisores. Esta es una cultura antigua completamente intacta en el mundo moderno.

Un detalle llamativo que noté por el camino fue que algunas de las casas adosadas, que por fuera parecían iguales a todas las demás (ladrillos de barro recubiertos con una mezcla de barro y paja, lo que daba como resultado una pared de color canela), parecían palacios por dentro, carísimos, hermosos y modernos, solo que no tenían televisores (un familiar de Abdullah me contó que esas casas de adobe y paja eran mucho más frescas en verano y cálidas en invierno que las casas y apartamentos normales de ladrillo y hormigón). Cualquiera podía pasar caminando o en coche y pensar: "¡Qué chozas tan miserables!", sin darse cuenta de que en el interior algunas eran mansiones, con familias numerosas que nacieron, vivieron, amaron, trabajaron y murieron allí felices y cómodas, generación tras generación. Pero la mayoría de nuestras visitas fueron a grandes casas independientes con portón principal, edificios en la parte trasera y a los lados, y un patio central. Varias tenían vides que crecían sobre estructuras de celosía formando un techo viviente, ya sea sobre el patio o en los jardines contiguos. La sensación era la de un oasis edénico. Por cierto, las Montañas Llameantes (creadas por ese pícaro Rey Mono de Piedra) no son por lo que Turpan es más famoso; más bien, es mejor conocido por sus uvas excepcionalmente dulces y deliciosas.

También aprendí que la mayoría de la gente aquí obtiene su dinero de las uvas, de la importante industria local o del negocio del petróleo, ya que hay mucho petróleo en Xinjiang.

La cultura uigur es verdaderamente amorosa, con familias extensas y relaciones estrechas, dispuestas a compartir su hogar y su felicidad con forasteros incluso sin que se lo pidan. Sabían que viajaba sola y pensaron que necesitaba compartir un día, especialmente este día tan especial de Eid al-Fitr , con ellos. Fue uno de los días más felices y significativos de mi vida, a pesar del calor abrasador. Aunque era una extranjera en una tierra extraña, no me sentía como tal; me sentía como en casa.

En una de nuestras últimas paradas, justo cuando todos se marchaban, un niño de unos ocho años soltó una ráfaga de patadas y puñetazos que me pareció bastante buena. ¿Dónde aprendió eso? Quizás en una película, pensé, aunque aún no había visto un televisor. ¿Estarían escondiendo sus televisores en algún sitio?

Empecé a cansarme sobre las 6:30 p. m., que resultó ser cuando terminamos nuestras visitas. Siempre es difícil terminar un día así, pero me despedí y regresé a mi elegante hotel para escribir todo esto, sabiendo que mañana sería otro día, con una visita planeada a las Cuevas de los Mil Budas de Bezeklik.

¿La escuela de taekwondo? Bueno, nadie contestaba el teléfono. Como descubriría más tarde, la gente de Ürümqi no suele entrenar con calor extremo, y hacía un calor infernal.

Así que, llámalo un buen día; no, llámalo un gran día, porque tengo una nueva familia y amor y respeto por una cultura antigua que prospera en el mundo moderno.

¿Hay kung-fu en Turpan? Bueno, kung-fu en chino significa habilidad, disciplina, arte y maestría de alto nivel. En mi opinión, estas personas han dominado el arte de la vida, y como amigos, nadie podría pedir más. Qué artes marciales practiquen o no, bueno, quizás no sea asunto mío. Solo sentí amor y bondad, y eso me basta, el kung-fu más excelente de todos.

Círculo literario y de arte terrestre cerca de las cuevas de los Mil Budas de Bezeklik 柏孜克里千佛洞.

Domingo 19 de julio, Turpan: Cuevas de los Mil Budas de Bezeklik y viaje en autobús a Urumqi

Me desperté temprano como siempre, hice mis estiramientos y di mil patadas y puñetazos como siempre (bueno, casi), luego comí verduras, tofu y un huevo en el desayuno gratuito del hotel. Después volví a escribir la historia de Xian y, sobre las 10:30, me dirigí a las Cuevas de los Mil Budas de Bezeklik.

Para apreciar plenamente estas antiguas cuevas, hay que recordar que el tramo de la Ruta de la Seda que bordea las Montañas Llameantes data del siglo II a. C., en una época en la que el Imperio Han buscaba comercio y aliados. Así que enviaron al emisario Zhang Qian hacia el oeste, dos veces, ya que fue secuestrado la primera vez y no escapó durante años. Quizás sus diez años de cautiverio no fueron tan malos, ya que se casó con una mujer xiongnu y tuvo un hijo, ganándose así la confianza de esa tribu. Pero esa es otra historia fascinante.

El trabajo de cincelado en el Monasterio de los Mil Budas de Bezeklik comenzó alrededor del año 400 d. C., y la mayor parte del trabajo se completó unos cien años después. Se cree que la mayor parte del trabajo fue realizado por un pueblo antiguo llamado los "Gokturks", que gobernaron la zona desde mediados del siglo VI, y los uigures, que tomaron el poder a mediados del siglo IX; así que, sí, han dominado la región durante más de mil años. Generalmente es buena idea ser amable con ellos, porque con tanto desierto, sería muy fácil simplemente desaparecer. Los uigures que conocí eran bastante amables, lo que facilitaba ser amable con ellos.

Bezeklik Cuevas de los Mil Budas 柏孜克里千佛洞.

De vuelta al hotel, pregunté a los guardias de seguridad de la entrada si había taxis. Dijeron que no, justo cuando aparcaba uno. La conductora era una mujer china Han. Le pregunté si podía llevarme a Yi Chien Fo (Mil Budas), y dijo que sí, matizándolo con un "dentro de un rato". Se marchó. Esperé media hora bajo el calor abrasador, y luego me acompañé en moto con un joven. Aceptó llevarme por 100 RMB. Era un poco caro para un trayecto de 30 km, pero estaba atascado, así que dije que sí. Nos fuimos, con él conduciendo por todos lados, incluso por las aceras cuando había, zigzagueando entre el tráfico, mientras hablaba por teléfono y fumaba un cigarrillo mientras el aire abrasador del sol nos azotaba a ambos. Aun así, confiaba en sus habilidades, pues había visto a muchos jóvenes en moto, y no habría sobrevivido tanto tiempo si no fuera bueno en ello. Este era su Kung Fu.

Después de unos 10 minutos nos detuvimos y me informó que íbamos a visitar una finca de uvas. Le dije que no, que eran las Cuevas de los Mil Budas. Me dijo que esperara, que un par de amigos con coche vendrían a llevarme. Esperé a regañadientes. Mientras tanto, el chico me pidió 20 yuanes, que le di, y pidió té y fideos con carne. Veinte minutos después aparecieron sus amigos y nos fuimos.

Al principio me presionaron para que visitara la finca de uvas, pero les aseguré que lo había hecho el día anterior y que sí, era precioso, pero tenía que llegar a las Cuevas de los Mil Budas, luego a mi hotel a recoger mi mochila y luego a la estación de autobuses antes de las 18:00. Al final cedieron y nos fuimos.

Cuando llegamos a las Montañas Llameantes, empezaron a salirse de la carretera. Pregunté por qué. El conductor dijo que el motociclista le había dicho que iba a las Montañas Llameantes. Sí, estos jóvenes tienen un gran sentido del humor; ¡el espíritu de Sun Wu Kong sigue vivo aquí!

Tras un paisaje impresionante, llegamos a las cuevas sagradas. Les pedí al conductor y a sus acompañantes que esperaran y que les pagaría bien si lo hacían. El conductor accedió.

Tras comprar el billete, caminé unos 500 metros por el desierto hasta la pequeña entrada que había más adelante. De camino, vi, más allá del acantilado, el río Tianshan, a unos tres kilómetros. Así que dejé el polvoriento y viejo camino para cruzar el abrasador desierto hasta el borde del acantilado, donde tomé algunas fotos, sabiendo que las caravanas de la Ruta de la Seda solían seguir antiguos caminos fluviales. Un viaje que me pareció bastante agradable, ya que había árboles a lo largo de la orilla de la cuenca fluvial. En algún momento del pasado, el río fue sin duda un monstruo rugiente, pero ahora era un pequeño río de aguas rápidas y cristalinas.

Vista del río desde fuera y debajo de las Cuevas de los Mil Budas de Bezeklik 柏孜克里千佛洞.

De regreso al antiguo camino, entré por la puerta, revisé mi billete con atención y comencé a explorar las 100 Cuevas de Buda de Bezeklik. Sabía que habían sacado a los budas de las cuevas, pero se suponía que había fabulosas pinturas de budas en los techos y paredes de algunas de ellas. Pero no vi ninguna.

¿A dónde había ido a parar la fabulosa obra de arte?

Encontré la respuesta en un cartel titulado "Cueva 20". "En 1905, un alemán llamado AV LeCog cortó todos los murales y se los llevó a Berlín. La mayoría fueron destruidos durante la Segunda Guerra Mundial".

Desafortunadamente, me prohibieron fotografiar lo que quedaba; un guardia de seguridad incluso me advirtió que era un delito. Sin embargo, había una cueva con arte muy deteriorado y sin seguridad, así que apagué el flash y tomé un par de fotos de las pocas pinturas de Buda que han sobrevivido los últimos 1600 años. Los Budas sonreían plácidamente desde el techo, donde sus formas materiales parecen residir eternamente, aunque algo descoloridas.

Tras un tiempo indeterminado, volví sobre mis pasos y vagué por todas partes, que en realidad no estaba lejos, quizá a 400 metros; entonces, sabiendo que mi fiel conductor me esperaba, me despedí de los espíritus del lugar. Al volver al aparcamiento, descubrí que mi conductor se había ido. Por suerte, tenía su número de teléfono. Cuando lo llamé, aceptó volver. Durante la hora que esperé en aquel desierto abrasador, me hice amigo de unos adolescentes con motos. Aunque esperaba que alguno de ellos pudiera transportarme, resultó que ninguna de sus motos funcionaba bien. Finalmente, el conductor apareció, sin sus dos amigos, pero con su hijo de dos años atado en el asiento delantero y profundamente dormido.

Luego volví corriendo a mi hotel a recoger mi mochila, que estaba cargada casi exclusivamente con comida. Nos detuvimos un momento en «mi» mezquita, nos despedimos de todos y corrimos a la estación de autobuses.

Aunque los autobuses salen cada media hora, el último del día sale a las 18:00, así que me sentí bastante aliviado de haber llegado a las 16:15. Compré un billete para las 16:30, aunque me había perdido el almuerzo, de las ganas que tenía de ver Ürümqi.

El viaje de tres horas a Ürümqi transcurrió sin incidentes, salvo por el extraordinario paisaje. Durante un buen rato, la carretera seguía el río, que formaba un oasis alargado en medio del desierto. Hubo un tramo donde vi grandes, suaves y hermosas colinas a unos 20 kilómetros de distancia, y gigantescas montañas nevadas al fondo (a 50 o 75 kilómetros). Pero, debido a las leyes inmutables de Murphy, los cables telefónicos corrían por todas partes, por lo que era prácticamente imposible sacar una buena foto. Un abuelo se sentó a mi lado con su nieta de 5 años, así que saqué mi cuaderno y le enseñé unos dibujos animados de Bugs Bunny que le encantaron.

Antes de llegar a Urumqi nos detuvieron para un control policial, tuvimos que bajar del autobús bajo la mirada cautelosa de los soldados, mostrar nuestras identificaciones, pasaron por un escáner y nuestros bolsos por rayos X.

Ürümqi fue un cambio agradable: una ciudad grande, limpia y moderna. No pensé que extrañaría algo así, pero me sentí bien, y además no hacía tanto calor. Lo primero que hice fue cenar un delicioso kebab con arroz y carne. Después, al hotel, a escribir.

Círculo literario y de arte terrestre cerca de las cuevas de los Mil Budas de Bezeklik 柏孜克里千佛洞.

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